Duurzaamheid en energiebesparing
Openbare groepOpenbaar - visible to all visitors to the platform.
Open to join - users can join this groep without approval.
Invite only - users can only join this groep if they are added/invited by groep managers.
-
Jasper Verberk plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
9 uur geleden OpenbaarBeste allemaal, We wonen sinds anderhalf jaar in een monumentaal pand dat zo’n 20 jaar geleden volledig is gerestaureerd. Destijds is het gebouw ook (met vergunning) dampdicht geïsoleerd. Vanaf het begin merkten we veel tocht langs stopcontacten en aansluitingen van wanden, muren en dak. Ook trad er condensatie op bij die kieren. Daarom heb ik besloten om alles grondig te onderzoeken. Beginnend op de eerste verdieping bij de slaapkamers. Na het verwijderen van de gipsplaten bleek dat de stopcontacten direct op de buitenmuur waren gemonteerd, zonder enige vorm van dampdichting. Hetzelfde gold voor de aansluitingen rondom muren en plafonds. Ik heb de isolatie en voorzetwandopbouw verwijderd en alles opnieuw dampdicht aangebracht volgens de juiste principes. Al het leidingwerk ligt nu in een aparte leidingspouw, in plaats van achter de isolatie. Ook heb ik alle doorvoeren en perforaties in de dampdichte laag (zoals bij balken) zorgvuldig afgewerkt met membranen. Om de resultaten te kunnen volgen, heb ik draadloze meetapparatuur geplaatst achter de wanden, in een kleine luchtspouw. Twee van de muren laten een heel stabiele luchtvochtigheid zien binnen de gewenste range. Eén wand geeft echter problemen: de ruimte achter de topgevel vertoont veel te hoge vochtigheidswaarden. Deze gevel bestaat uit een steensmuur met pleisterlaag, en bij regen is duidelijk te zien dat de muur donker verkleurt en veel vocht opneemt. De gevel ligt bovendien op het zuiden, dus mijn vermoeden is dat het hier om regendoorslag gaat. Ventilatie in de luchtspouw is niet mogelijk, omdat er geen open stootvoegen aanwezig zijn. De enige oplossing die ik nu nog zie, is het impregneren van de pleisterlaag, in de hoop daarmee de vochtopname te beperken en de luchtvochtigheid op een acceptabel niveau te krijgen en de balkkoppen in deze wand te beschermen. Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare situatie of tips over hoe dit het beste kan worden aangepakt? Alle inzichten of praktijkervaringen zijn welkom! Alvast dank -
jasper plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
4 weken geleden Openbaarheeft iemand ervaring van beng of fineo glas. Wij hebben diverse ramen die we willen isoleren met vacuumglas waarbij het onderste deel een groot vlak raam wat HR+ is Boven zitten roedes met enkel glas. Inmiddels is toestemming gekregen om het te vervangen door vacuum glas waarbij de roedes er weer opgeplakt worden. Fineo is snel leverbaar maar heeft U waarde van 0,7W/m2 K vs BENG 0,4. Verder heb ik begrepen dat BENG wel gehard is en Fineo niet.
Ik zou om meerdere redenen voor Fineo kiezen: - gehard glas is geen voordeel (behalve dat het een beetje bobbelt in het beeld, waardoor het oud glas imiteert): dat valt uiteen in korreltjes als er met een hamer tegen geslagen wordt. Hierdoor heeft het een lagere inbraakwerendheid dan Fineo-glas. - ik heb een klant waar Beng-glas geplaatst is en die klaagt over een storend "rinkelend" geluid in het glas bij een bepaalde frequentie van buitengeluid. - de isolatiewaarden zijn inderdaad verschillend, maar op het geheel van de woning (met andere onderdelen waarschijnlijk met een veel lagere isolatiewaarde) maakt dat niet veel uit.
jasper • 3 weken geledenik heb nog even deze site verder doorgezocht en kwam deze link nog even tegen wat ik wel heel zinvol vind voor wie ook met zon vraag zit https://community.monumenten.nl/post/1547 wij hebben36m2 nodig dus dat is niet snel terug verdiend maar ik denk dat er geen ontkomen aan is.
inloggen of registreren om te reageren. -
mltnbrG1947 plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
2 maanden geleden OpenbaarIk ben voor een rijksmonument met grote ramen op zoek naar monumentenglas dat uitstekende warmtewerende eigenschappen heeft zonder dat de helderheid van het glas door folie wordt aangetast. Als de zon 's zomers op dit raam staat wordt het voor bezoekers onaangenaam warm. Ook een goede isolatie is natuurlijk van belang. Heeft iemand ervaring en een goede tip?
Pim • 2 maanden geledenWat is groot? Vacuum glas heeft een hoop voordelen, maar heeft beperkingen in de grootte.
mltnbrG1947 • 2 maanden geledenHet is een boogvormig raam dat uit drie delen bestaat. 2 x 165 cm breed, 1 x 185 cm breed. De maximale hoogte is circa 2.65 cm. Er is ruimte voor een smalle spouw van circa 8 mm.
inloggen of registreren om te reageren. -
Frank Fakkeldij plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
2 maanden geleden OpenbaarWij hebben onlangs een Gemeentelijk monument gekocht in Baarn en zijn op zoek naar een onafhankelijk gekwalificeerd professional die voor ons een plan kan maken om het huis optimaal duurzaam en energiezuinig te maken. Iemand een advies? Bij voorbaat dank!
Wouter Van den Hoek • 2 maanden geledenOok te vinden bij Monumenten.nl Een voorbeeld van een mooi project wat ik heb mogen begeleiden. Link; https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/wonen/video/wonen-in-het-voormalige…
Frank Fakkeldij • 2 maanden geledenGoedemorgen Wouter, hartelijk dank voor jouw reactie. We krijgen een specialist van Monumentenwacht Utrecht op bezoek om een plan te maken. Nogmaals dank en groet.
inloggen of registreren om te reageren. -
Tjitske Veldkamp plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
3 maanden geleden OpenbaarKan iemand mij adviseren over een isolatievraag? Ons huis uit 1630 aan een gracht wordt ingrijpend geïsoleerd. In de toekomstige keuken is de vloer afgegraven om vloerverwarming aan te brengen. Zowel de ondergrond (zand) als het fundament zijn erg nat. De aannemer gaat nu een dampremmende folie aanbrengen (Profol L). Daarnaast worden de muren geïnjecteerd met een vochtwerende gel. Is het niet beter om in dit geval voor een dampopen folie te kiezen om de natuurlijke ventilatie een kans te geven en schimmel te voorkomen? Bijvoorbeeld een biobased oplossing?
Sander Smit • 3 maanden geledenEn nog een andere gedachte: misschien kun je in het zand onder het (schuim)beton preventief een paar drainagebuizen plaatsen. Zal wel niet meevallen om daar een afvoer voor te maken, maar dan heb je in de toekomst in elk geval de mogelijkheid om vanonder de vloer vocht/water af te voeren. Bij heel veel pech is dat niet alleen nodig vanwege de nattigheid van water, maar als de (XPS)(schuim)betton/dekvloer als geheel niet zwaar genoeg is, kan de vloer gaan drijven op het grondwater (of de opwaartse druk maakt de vloer kapot voordat ie echt drijft). Geen theoretisch probleem! (bv. bij de aanleg van de A16 tunnelbak bij Breda was er een rekenfout gemaakt en dreigde de hele bak te gaan drijven...) Laat los van of je wel/geen drainagebuizen plaatst in elk geval ook uitrekenen hoeveel volume je vloer (+ evt. XPS) straks inneemt, en of het gewicht van het geheel groter is dan hetzelfde volume aan water weegt.
Reinier Verbeek • 2 maanden geledenIk ben net terug van vakantie, een korte reaktie. Schuimbeton isoleert veel te weinig om direkt vloerverwarming op te monteren. Er gaat dan veel te veel energie zitten in het opwarmen en warm houden van de bovenste laag van het schuimbeton. Schuimbeton is te zien als een niet te zwaar opvulmiddel, maar daaroverheen moet isolatie en daarop een dunne betonvloer met de vloerverwarmingsslangen. 20 cm PS gaat al niet meer drijven met 12 cm beton erop
inloggen of registreren om te reageren. -
Edith Bijkerk plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
4 maanden geleden OpenbaarDe ramen in mijn stolp hebben enkel glas met veel warmteverlies en condens in de winter tot gevolg. Ik heb ze met plastic 2 jaar geleden geisoleerd, maar nu is er toch condens tussen raam en plastic ontstaan en is de verf gaan schimmelen. Het moest eraf. Heeft iemand ervaring met isolerende raamfolie? Of een ander lumineus idee?
Klaas Wieringa • 4 maanden geledenIk heb mooie randloze voorzetramen laten monteren door de fa GRONA uit Vught. Ze kwamen ter plekke alles opmeten en daarna monteren.
Edith Bijkerk • 3 maanden geledenVeel dank voor de informatie, ik ga op onderzoek uit.
inloggen of registreren om te reageren. -
theo koster plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
4 maanden geleden OpenbaarIk ben mij al enige tijd aan het orienteren op zonnepanelen. Ik heb 2 grote daken met 2 dakvlakken van in totaal ca 60m2 op het zuiden. De daken zijn bedekt met oude hollen, daaronder ventifoil en dakisolatie. Wegens redenen van subsidie en van energiebehoefte (warmte) in perioden dat er weinig zon is, wil ik graag PVT panelen plaatsen. In het afgelopen jaar heb ik mijn CV vervangen door een moderne Vaiilant ecoTEC exclusive, die mijn gasverbruik al flink heeft laten verminderen, icm Honeywell zone regeling. De volgende stap is PVT evt samen met een warmtepomp. PVT is mij door een energie adviseur van de gemeente ook geadviseerd. Tegenwoordig zijn er ook PVT die naast warm water ook electriciteit opwekken. Echter mijn overwegingen : ik moet bij stormen nog wel eens het dak op om dakpannen die zijn losgekomen te vervangen, de oude hollen hebben nokjes die in de loop de jaren zijn afgesleten en op een gegeven moment van de panlatten loskomen. Als het dak deels is bedekt met PVT panelen is het nagenoeg onmogelijk om de pannen onder de panelen nog te bereiken. Waar PV panelen nog redelijk eenvoudig tijdelijk kunnen worden gedemonteerd is dat bij PVT veel moelijker omdat er water doorheen loopt en het buizenwerk aan elkaar is verbonden. Ik ben op zoek geweest naar PVT panelen waarbij de panelen gemakkelijk zijn te demonteren, maar helaas niet gevonden. Ik kan natuurlijk alle pannen onder de panelen voorzien van panhaken, maar ik zou eigenlijk graag een wat meer lange termijn oplossing hebben die de toegangkelijkheid van het dak onder de panelen nog enigszinds mogelijk maakt. Te denken valt aan panelen met gemakkelijke vloeistof koppelingen, een montage frame die ipv pal op het dak, ca 10cm boven het dak ligt, een scharnierend frame, etc. Kortom een PVT installatie die rekening houdt met de specifieke monumentale onderhoudsbehoefte. Maar ik ben vast niet de eerste die voor deze keuze staat, dus als jullie je ervaringen en evt adviezen willen delen, stel ik dat erg op prijs.
Dorrit Steens • 4 maanden geledenIk lees graag mee bij eventuele reactie. Een interessante situatie is dit.
Lambert Kleine Deters • 4 maanden geledenje zou ook kunnen overwegen om de panelen tussen de pannen te leggen. Dit op een waterdichte onderconstructie. Hiervoor zijn oplossingen in de handel. Is ook fraaier dan op de pannen. succes, Lambert Kleine Deters
inloggen of registreren om te reageren. -
wol plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
5 maanden geleden OpenbaarHoe verstandig is het om bodemfolie toe te passen in de kruipruimte van mijn monument? Het gaat om Rijksmonument in Amsterdam centrum, kruipruimte van 30-50cm, vochtige betonplaat met soms meer, soms minder water. Denk uit grondwater of van de straat afkomstig. Geen ventilatiekokers. De begane grond is vochtig, je ruikt "grond". Omdat ik de vloer ga renoveren wil ik ook de kruipruimte aanpakken. Nu is mijn vraag: is dat met bodemfolie verstandig? Waar dus het evt. vocht onder blijft (op de betonplaat). Wat is de geëigende manier voor oude bebouwing zonder ventilatie in de kruipruimte? Er zaten eerst isolatiechips in, maar dat bleek bij ongedierte favoriet dus dat heb ik verwijderd en is geen optie. Is ook geen echte vochtoplossing natuurlijk. Hoor graag! Dank!
wol • 4 maanden geledenIk heb er een gat in laten boren, het is wel een betonvloer. Van een cm of 10. Maar zonder wapening. Ventileren lijkt me idd eerste keus. Of een afzuiging realiseren dmv. de WTW-unit? Zag op oude foto's dat er een ventilatierooster in de gevel zat, dus wellicht is die terug te plaatsen in enigerlei vorm. Dan krijg je dus afvoer via WTW, aanvoer via gevel. Dat klinkt niet eens heel gek. Met als voordeel dat de WTW koelere lucht aanzuigt en het binnenklimaat iets koelt.
Sander Smit • 4 maanden geledenDoor 10cm beton zal toch geen noemenswaardige hoeveelheid vocht heen trekken? Dat zou betekenen dat het vocht niet uit de bodem komt, maar ergens anders vandaan komt. Of misschien condens op het koude oppervlak? Dan zou er een luchtstroom vanuit de woning naar de kruipruimte moeten zijn.... Mooi dat je de plek van een eerste ventilatierooster hebt gevonden. Dan is er vast ook nog een voormalig ventilatierooster te vinden in de tegenoverliggende gevel.... Begrijp ik goed dat je de kruipruimtelucht dan als 'verse' luchtaanvoer voor de WTW zou gebruiken? Dat zou ik niet doen, dan haal je onnodig veel vocht naar binnen. Eenvoudig ventileren met roosters in tegenoverliggende gevels heeft 100-en jaren goed gefunctioneerd. Is geen mechanische installatie voor nodig.
inloggen of registreren om te reageren. -
Ivo plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
6 maanden geleden OpenbaarKierdichting In ons ruime rijksmonument in Doesburg zitten veel ruime kieren bij met name de deuren maar ook de schuiframen. Voor die schuiframen zijn er oplossingen te vinden op internet, maar de aanpak van de grote dubbele deuren is lastiger. Valdorpels lijken interessant, en vulling van de kieren aangevuld met tochtprofielen. Kent iemand een specialist die dit goed aan kan pakken of is het een klus die elke goede timmerman aan moet kunnen? Wat is jullie ervaring? Alvast dank!
Wouter Van den Hoek • 6 maanden geledenJe hebt ook opbouw valdorpels zodat je niet in de oude deuren hooft te gaan zagen. Een beetje timmerman moet dit zeker kunnen. Gr Wouter
Dirk van der Plaat • 6 maanden geledenEen goede restauratietimmerman kan veel voor elkaar krijgen. In Doesburg is bv. Claus een goede partij om zoiets op te pakken.
inloggen of registreren om te reageren. -
Ivo plaatste in Duurzaamheid en energiebesparing
7 maanden geleden OpenbaarWe zijn net de trotse eigenaar geworden van een rijksmonument met een flink volume, ook op de derde (zolder)etage. Omdat we die ruimte met name voor opslag willen gebruiken zoek ik een goede oplossing voor de vloerisolatie zodat de warmte in de twee woonlagen behouden blijft (het dak is niet geïsoleerd). Er zijn drie mogelijkheden: de holle ruimtes onder de vloer met cellulose volspuiten, een raamwerk op de vloer aanbrengen en daartussen isolatie aanbrengen met een nieuwe vloer eroverheen, of pir platen met voorafgemonteerd plaatwerk. PIR platen lijkt erg effectief en relatief betaalbaar, maar de aannemer waarschuwt dat dit niet kan omdat de vloer misschien niet perfect vlak is. Cellulose kan lastig zijn ivm de bereikbaarheid van alle hoekjes met condensgevaar tot gevolg. De derde optie is arbeidsintensief en duur. Heeft iemand hier ervaring met PIR platen in een dergelijke situatie of met cellulose? Alvast bedankt!
Ivo • 7 maanden geledenHartelijk dank voor de snelle reacties. De buitenwanden zijn weliswaar geïsoleerd van binnen geïsoleerd maar of dat tot aan de zoldervloer is doorgetrokken betwijfel ik. Dat pleit dan inderdaad voor cellulose. Bij inblazen van cellulose kun je vanzelfsprekend geen dampwerende folie aanbrengen: ik hoop dat de vochtbelasting boven de badkamer dan met voldoende ventilatie binnen de perken gehouden kan worden.
Sander Smit • 7 maanden geledenVochtbelasting vanuit badkamer zou ik niet onderschatten. Douche in een volledig afgesloten cabine (dus ook dicht dakje) helpt op twee fronten: veel minder vocht in de badkamer en warmer douchen met minder water.
inloggen of registreren om te reageren.

inloggen of registreren om te reageren.