Duurzaamheid en energiebesparing

Het fenomeen dat de gemeente monumentencommissie niet erg wil meedenken ken ik. Mijn argument was steeds dat het toekomst-proof maken van mijn monumenten helaas betekende dat er zo hier en daar, voor het geoefende oog, van buiten wel iets van verandering zichtbaar was van de aanpassingen. Ik vroeg ze dan tot hoe ver in het verleden ze wilden dat het gebouw teruggerestaureerd moest worden. Als het naar de oorspronkelijke staat moest dan zou ook elektriciteit, gas, water, toilet en badkamer verwijderd moeten worden. N eenpaar keer praten kreeg ik toch toestemming om nieuwe kozijnen te plaatsen met HR++ glas. Reparatie van de oorspronkelijke ramen zou erg kostbaar zijn geweest en dan pate er geen dubbel glas in.

Als het in de oudste stad van Holland is: de Dordtse handleiding geeft inderdaad aan dat het dak achter de bestaande gevellijn moet blijven. Isoleren aan de binnenzijde is waarschijnlijk vergunbaar, zolang een deel van de gordingen in het zicht blijft. Over het algemeen wil het vakteam Erfgoed wel meedenken.

Fineo glas kan ook in gietijzeren kozijnen

Dank je wel voor je reactie, Reinier!

De post waar Sander naar verwijst beschrijft helder de algemene zaken rond condensvorming, maar mijns inziens niet waarom het plaatsen van isolerend glas tot VERANDERING in vochtproblemen elders in de ruimte zou kunnen leiden. Zoals ik er nu tegenaan kijk zie ik niet hoe dat zou moeten gebeuren. Mijn gedachtelijn: als de temperatuur in een ruimte daalt en/of de vlakken die in contact staan met buiten (ramen, muren) in temperatuur dalen kan op een gegeven moment condensatie optreden. Dat zal het eerst gebeuren op het koudste vlak, laten we zeggen een raam met enkelglas. Of er condensatie op een ander koud vlak optreedt, laten we zeggen de buitenmuur, hangt volgens mij niet af van de aanwezigheid van een nog kouder vlak (het raam) maar alleen van de dampspanning vlak bij die muur. TENZIJ dat koude raam door condensatie zoveel water uit de ruimte weet te halen dat de dampspanning bij de muur daalt tot onder het dauwpunt. Enig rekenwerk aan dat idee brengt mij tot de conclusie dat dat in de praktijk niet gebeurt (van 20 graden bij 70% luchtvochtigheid naar 10 graden zou in mijn keuken een te condenseren hoeveelheid water betekenen van ongeveer een theekop en dat heb ik nog nooit zien gebeuren). Dus mijn conclusie is dat condensatie op een muur los staat van condensatie op een raam. En dus dat het vervangen van het raam door isolerend glas geen invloed heeft op condensatie op de muur (los van het door mij hierboven genoemde mogelijk ander stookgedrag van de bewoners). Maar misschien mis ik iets in mijn gedachtegang?

Hoi Hubert. Je mist niks en slaat de spijker op zijn kop! Het is zeker niet zo dat al het vocht uit een ruimte via enkel glas condenseert en dan op magische wijze "verdampt" naar een ander plek op de planeet. Dus het is helemaal juist dat glas (goed) isoleren altijd een vooruitgang betekent. Dat je dan óók naar andere punten kan kijken waar vocht problematisch is (ook) een goede tip. Maar oude "urban myths" dat een oud huis moet tochten en dat enkel glas goed is voor de vochthuishouding en dat oude houten ramen beter tegen vocht kunnen dan ander gebouwonderdelen mogen wel eens op een forum als dit worden ontkracht. Het is niet zo dat het condenseren op de muren start als het condenseren op het glas stopt. Overigens gaat het niet om theekopjes, maar om liters. De vochtproduktie in een woning is ruim een liter per persoon per dag, met een piek bij het douchen en bij het koken.

De experts zijn er nog niet uit of het verstandig is om een reeds geisoleerde gevel nog extra na te isoleren. Hier een discussie erover op LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/ralfvantongeren_in-de-buurt-lieten-ze-hu…

Ik zou altijd het isoleren aan de binnenkant met een nieuwe voorzetwand als eerste onderzoeken. Dan is er geen kans op condensatieproblemen, omdat je aan de warmste kant een damprem gaat/laat maken (wel doen natuurlijk 0,2 mm folie zonder gaatjes geen of bijna geen onderbrekingen!!). En omdat je dan in de winter alleen de gipsplaat aan de binnenkant hoeft op te warmen en niet het binnenspouwblad meer, is de woning met weinig energie heel snel warm. In de zomer werkt het ook goed, omdat het een uur of 12 duurt voordat de buitenkant is opgewarmd (verschilt natuurlijk wel per woning en per bezonningssituatie) en je daardoor een heel constant binnenklimaat krijgt. Bij ons is het binnen nooit warmer dan 23 graden aan het eind van de dag, maar wij hebben wel heel dikke muren en een spouw van 10 cm. Energetisch en bouwfysisch een heel makkelijke conclusie en vrijwel zonder risico, maar het kost wel binnenruimte.

Ontzettend bedankt voor de tips! We gaan ermee aan de slag en online webinar, geweldig. Dank!

Kijk hier de webinar terug! https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2023/01/01/webi…

Zo te zien gaat het om een replica-gevel met nieuwe ramen en kozijnen en met nieuw vlak glas. Klopt dat? In ieder geval heb ik ervaring met dit soort ramen, oud of nieuw

Jean Pierre, de meest kosten effectieve en comfort verhogende maatregel is het aanbrengen van achterzet beglazing. Als je hardglas kiest zonder een randprofiel, van bv Metaglas, dan is dat aan de binnenzijde niet erg storend.

wat is de strekking van het verhaal?

Hopelijk werkt het zo!

Dank allen voor de adviezen. Of het verstandig is om de ruimte tussen de vloer en de gewelven te isoleren met Isofloc is de vraag in verband met optrekkend vocht. Het bedrijf dat onze zoldervloer heeft geïsoleerd met Isofloc adviseerde dat niet te doen. Het plan dat ik nu heb is om op de vloer een isolatielaagje aan te brengen, bijvoorbeeld kurk, daarboven een elektrische infraroodverwarming en als top laminaat. Totaal 1,5 a 2 cm dik. Hiermee blijft de oorspronkelijke parketvloer behouden.

Inmiddels project gerealiseerd: 1 cm isolatie, electrische vloerverwarming (folie, totaal 800 watt) en laminaat. Nog ventilatortjes onder de radiator aangebracht. We zijn er erg tevreden mee, kamer is snel warm en geen koude voeten en enkels. Het is makkelijk zelf te doen, ook de elektrische verwarming, en de kosten vallen wel mee.

Tussen houten planken is kalk of een ander mineraal materiaal te hard. Het kan niet mee met het werken en de beweging van het hout. Het gaat scheuren en valt er uit. Dampdicht is voor een reparatiemiddelen vaak geen probleem, ligt een beetje aan de precieze toepassing. Wat kitten betreft zit er nogal wat verschil in. Een goede kwaliteit acrylaat kan bijvoorbeeld 10% rek en krimp opvangen en gaat bij veelvuldige werking zelfs bij 10% scheuren omdat het materiaal vervormt. Als je een (siliconen VRIJE) beglazingskit toe zou passen kan deze al minimaal 25% werking opvangen. Deze vervormt bovendien niet zoals acrylaat en zal dus ook bij 25% minder snel scheuren. Lijmkitten hechten dan wel prima maar scheuren ook sneller. Deze worden in de loop van de tijd te hard. Met alle kitten en reparatiemiddelen is het echter zo dat de hechting op het oppervlak eigenlijk stofvrij en niet zuigend moet zijn. Eerst schilderen dus, desnoods met vernis. Als ik de foto zo bekijk zou ik als schilder de naden met een borstel goed uitvegen en stoffen, met een klein kwastje een laagje grondverf en vervolgens repareren met een lichtgewicht nadenvuller of bovengenoemde beglazingskit. Deze kun je beiden na een dun laagje grondverf met elke verf overschilderen.

Dank voor je expertise. Ik zal het zeker overwegen, wat mij weerhoudt is dat de huidige voeg met een karkmortel gedicht is door De Schakel, dat was in de jaren 70 de restaurateur die hier in Friesland goed bekend stond. Maar tijden veranderen ook. Ik zag dat je ook dampopen kitten hebt welke in de huidige ecologische bouw gebruikt wordt. Is misschien ook een mogelijkheid. En dan het gebruiken zoals jij nu aangeeft. I hartelijke groet Pauline Kick